Här följer en kortare nybörjarguide som beskriver olika typer av precisionspipor. Vi tar upp hur de fungerar, varför du bör överväga att köpa en och vad du ska tänka på när du vill uppgradera ditt airsoft vapen med en ny pipa.
Med en precisionspipa kan du förbättra precisionen i ditt airsoftvapen och du får i regel också en ökning av utgångshastigheten.
Precisionspipor
Grundläggande information
En precisionspipa har mindre innerdiameter än vanliga pipor. Detta medför att luften som pressar fram kulan inte kan läcka ut på sidorna av kulan vilket ökar utgångshastigheten. Kulan har också mindre utrymme att vobbla på i pipan vilket ökar precisionen. Dessa två faktorer tillsammans gör precisionspipan till ett utmärkt sätt att öka träffsäkerheten och räckvidden på ditt vapen.
En precisionspipa kan ofta ge en ökning på ca 10-15% i utgångshastighet, detta kan innebära att du kan behöva gå upp en kulvikt (t.ex. 0,25g till 0,28g) för att tillgodogöra dig vapnets möjligheter till räckvidd och träffsäkerhet fullt ut.
Att en pipa är tight, dvs liten innerdiameter, betyder det inte alltid att den är bäst. Mycket tighta pipor ställer höga krav på kulor och underhåll, det finns inte utrymme för smuts och defekter. 6,03 mm är det vi själva i regel använder oss av och den diameter vi rekommenderar våra kunder.
En precisionspipa ställer dock alltid krav på att du använder bra kulor, t.ex. SRC, Open Blaster, Point Blank eller 101INC Extreme.
Styrkor som anges för fjädrar är baserade på en innerpipa som är 300mm lång. En kula i ett rör accederar så länge trycket bakom kulan är högre än trycket framför den. Detta innebär att en airsoftpipa som är relativt tät accelererar kulan ända tills mynningen. En kortare pipa ger lägre utgångshastighet, en längre pipa högre (givet en relativ täthet). För att kunna öka längden på innerpipan i ett airsoftvapen måste du kompensera med en cylinder som är avsedd för ändamålet. Cylindern bestämmer volymen luft som ska pressa kulan framåt, en för stor cylinder ger för mycket luft och en cylinder med låg volym ger för lite luft. Ska du däremot bara byta från standardpipa till en precisionspipa av samma längd behöver du ej byta cylinder. Du kan läsa vår guide för val av cylinder här.För att välja rätt längd är det mest felsäkra sätt att mäta din nuvarande pipa och ta en med samma längd. Du kan annars söka på internet efter rätt piplängd för ditt specifika vapen men informationen kan vara svår att hitta. Du kan också göra ett estimat genom att mäta utanpå din airsoft från pipans början vid kulhålet där kulorna matas från magasinet till precis innan flammdämparen. Du kan oftast välja en pipa som diffar flera mm från vad du har, beror lite på om innerpipan kan sticka fram lite längre i flamdämparen alternativt sluta något innan.
Du kan också ha en betydligt längre innerpipa än original och dölja denna i en ljuddmämpare. Ett smidigt sätt att få en kort CQB-bössa att leverera piplängd tillräckligt för krävande skogsspel. Välj då en innerpipa som slutar så nära änden på ljuddämparen som möjligt för att undvika att pippan vobblar och kulor kommer åt mynningsöppningen på ljuddämparen. Ett billigt men effektivt sätt att ge stadga åt pipan vid modifikationer är att linda eltejp runt innerpipan där den går igenom vid t.ex. gängan för ljuddämparen. Detta skapar en bussning som ger stadga åt pipan. Men tejpa inte för mycket så att pipan inte kan röra sig alls, då riskerar du bara att fixera den i fel position och få en böjd pipa. Linda så att pipan inte kan vobbla orimligt mycket men samtidigt låter du den själva stabilisera sig och ligga rakt.
Montering i vapnet
Byter du från standardpipa till precisionspipa behöver du ej öppna gearboxen vilket kan vara svår att få ihop igen för nybörjare. Hur du kommer åt pipan beror på vapentyp (M4, AK osv) men är ofta väldigt lätt. På M4 brukar det vara två sprintar som ska lossas så att den undre delen av kroppen kan dras bakåt.
Guide för montering
Här visar vi hur du kommer åt att byta pipa samt om så önskas hop-up-gummi. Vapnet är en ASG Devil.
Det första vi gör är att lossa de två sprintar som håller ihop övre och undre delen av vapenkroppen (receivern). På de flesta vapen är de likt dessa, de sitter med en skruv på vänster sida vilken man lossar varpå man kan trycka ut sprintern åt motsatt sida. Vissa vapen kan sakna skruv och istället endast ha en "pinne" vilken du bara behöver pressa ut utan att lossa någon skruv. På detta vapen används en 3 mm insexskruv. Lossnar inte skruven när du skruvar kan det vara att du behöver hålla emot sprinten på motsatt sida så skruvan kan gängas ur.
När skruvarna är loss kan sprintarna sitta fast lite. Ett smidigt sätt att få loss dom utan att förstöra gängorna är att skruva i skruvarna igen några varv, så att huvudet är ca 2 mm från kroppen. Du kan då pressa på skruvhuvudet och få ut sprinten utan att gängorna går sönder. Det brukar gå att pressa med händerna, annars är gummiklubba bra alternativt en bit trä. Använd inte stålhammare då risken för skada på vapen är för stor. Bild nedan på skruven, skruva dock ner den lite djupare än så, nu fotades den ganska så långt ut för att principen skulle synas tydligt.
Nu är sprintarna loss.
Vi ska nu sära på övre och undre delen av vapenkroppen. Den undre delen ska föras bakåt (och lite lite nedåt). För försiktigt den undre delen av kroppen bakåt, det brukar vara trångt och du kan behöva dra tillbaka manöverhandtaget något för att den övre delen av gearboxen ska kunna löpa tillbaka utan att ta emot.
Nu är det bara att föra hela hop-up-huset och pipan som sitter fast i det bakåt. Hop-up-huset är den silverfärgade delen på bilden.
Nu har vi huset samt pipan lösa. Nu ska vi lossa pipan från hop-up-huset.
Lossa den plastlåsring som håller fast pipan mot huset, kallas bland annat barrel lock eller låsclip. Du bänder ut den med hjälp av t.ex. en smal skruvmejsel. Tänk på att den är av plast så var försiktig.
Pipan kan nu dras ur framåt. Kom ihåg att nollställa hop-upen! Alltså skruva på hop-up-vredet så att du inte har någon hop-up. Hop-up-gummit kan fastna i kanter på vägen så du kan behöva vrida pipan något samtidigt som du drar den framåt. Har du inte nollat hop-upen så kan hop-up-spacern (den gummibit som pressar mot själva hop-up-gummit) följa med ut och det kan vara lite pilligt att få tillbaka den på rätt plats. Notera att det sitter en mässingsring på pipan, spara den då den ska återmonteras.
Nu är huset "löst". Du kan dra hop-up-gummit bakåt så får du loss pipan. Här ser du pipan, huset, hop-up-gummit, låsclipset samt mässingsringen.
Du ska nu återmontera allting med undantaget för att du byter ut standardpipan mot precisionspipa, och/eller byta hop-up-gummit. I vårt fall ska vi montera ett nytt hop-up-hus. Detta ska vi testa och se om det är bra varpå vi kommer ta in det i sortimentet. Så på bilderna som följer kommer huset ha ändrat färg. Precisionspipan brukar ha annan färg och givetvis mindre innerdiameter men i övrigt är den likadan som den vanliga pipan.
Trä först på mässingsringen på pipan. De ser att pipan har en skåra på nederdelen. Hop-up-gummit har motsvarande förhöjning på sig, passa in hop-up-gummit i skåran.
Pipan ska nu föras in i huset. Kontrollera så att spacern är på plats och inte har trillat ur samt att hop-upen är nollställd. På dessa bilder ser ni den svarta spacern när den är maximalt utspänd (full hop-up) respektive nollställd. Med den nollställd och inne i huset är det lättare att få pipan på plats.
För nu in pipan i huset. Skåran på pipan ska vara rakt nedåt i huset som på bilden.
Med huset monterat kan du nu trycka fast låsclipset.
Pipan kan nu föras in i kroppens övre del. Ibland kan hop-up-huset vilja fastna i något på vägen men bara att försöka lirka in den.
Vid manöverhandtaget kan det vara tajt och du kan behöva dra ut det lite.
För huset framåt så långt det går.
Hop-up-huset har en fjäder framtill som pressar huset mot gearboxen. Detta ger bäst tätning och tillförlitlighet i matningen. Den fjädern kan hamna fel när du trycker in huset. För att kontrollera så den hamnat rätt kan du pressa fram huset maximalt, det ska då fjädra tillbaka när du släpper det.
Nu ska kropphalvorna ihop. Det kan vara tajt. Få allt på plats genom att skjuta ihop halvorna. Den undre delen ska komma relativt rakt bakifrån eller möjligen något snett nedifrån. Lossa manöverhandtaget vid behov. Var försiktig med patronutkastarluckan som annars är lätt att komma åt så att den hamnar i fel position.
Sprintarna ska pressas i. Vanligen är de olika, en med skuret huvud som ska passa in fram. Var försiktig när du pressar in dom, du kan behöva pressa ihop kroppshalvorna lite så att sprinten kan glida in.
Skruva åt skruvarna på motsatt sida. Om sprintens ända bara snurrar när du skruvar fast skruven så håll emot på sprintsidan. Sen är det klart! Hop-up-gummi kan ibland behöva skjutas in lite för att fungera som det ska, så få inte panik om dom första 100 skotten går lite märkligt.
Underhåll och rengöring av pipor inom airsoft
Ha i åtanke att serva din pipa genom att göra rent den efter spel med läskstången. De kulor som vi använder i dagens spel lämnar partiklar i pipan vilket påverkar pipans funktion. Även övrig smuts kan fastna. Pipan ska vara så blank och ren på insidan som möjligt för att undvika stopp eller aerodynamiska hinder. Nollställ hop-upen innan du rengör pipan för att inte slita på hop-up-gummit i onödan.
Använd ingenting som kan repa pipan, airsoftpipor är ofta gjord av relativt mjuk metall såsom mässing. Bäst är att använda läskstång i plast.
Rekommenderad 6.03 mm innerpipa
Madbull Black Python. Denna pipa är en bra instegspipa som ger dig goda förutsättningar för ökad precision. Väldigt lätt att montera, accepterar de flesta bra kulor och ger en bekymmersfri prestandaökning. Vår favorit.
Madbull Ultimate Tight Bore Black Python 6.03 mm
Denna pipa behöver inte betyda bättre precision än vad 6.03 mm ger men den ökar utgångshastigheten. Denna pipa ger däremot bättre precision i ett vapen med låg utgångshastighet. Men som tidigare sagt, 6.03 mm är i regel ett bättre val.
Madbull Ultimate Tight Bore 6.01 mm
Lista: vilket vapen har vilken piplängd
Här följer en lista på vad olika airsoftvapen har för längd på innerpipan. Det kan dock skilja, så ha som vana att alltid dubbelkolla längden.
110mm-TM MP5K
141mm-TM MP5-PDW
182mm-TM MP7A1
195mm-TOP UMP
208mm-TM G3 SAS
229mm-TM MP5A4*, MP5A5*, MP5SD5*, MP5SD6*, AK-47 Beta Spetsnaz (passar också ICS MP5-serie)
243mm-TOP MP40
247mm-TM G36C*, P90, CAR-15, SIG 552
280mm-CA SAR M41 FS Offizier, CA M15A4 CQB
285mm-TM MC-51
300mm-TM M1A1 Thompson, TM M733, G&P M4A1 Commando
304mm-G&G FS51 Fixed Stock
345mm-STAR M249 MKII
355mm-CA G36K
363mm-TM M4A1 New and Old Types, TM SR-16, TM S-System, TM XM177-E2 G&P M4A1, G&G GR-16 R4 Carbine, *(Passar också CA M15A2 och M15A4 karbinmodelle), STAR M249 Para, CA M249 Para
375 mm-G&G AK104
420mm-TM SOC-16, G&G SOC-16
429mm-CA 33E
455mm-TM AK-47, AK-47S, ICS AK-74M
463mm-CA SLR-105, G&G RK-103
469mm-TM G3 SG1
472mm-TM FAMAS F1, FAMAS SV
475mm-VFC MK43 Mod 0
495mm-CA G36E, CA SAR Taktik
500mm-Well MB01 (med hop-up-hus för AEG-pipa)
510mm-TM M14
509mm-TM M16A1VN, M16A2, AUG, CA AUG A1 *(Passar också CA M15A2 samt M15A4 Full Rifle models), CA M249 MKII
534mm-TM SG 550
550mm-TM M16A2 (Long Barrel), TM M16VN (Long Barrel), TM AUG (Long Barrel), King Arms FN FAL, Guarder T-65K2
574mm-TOP M249 Series
590mm-TM PSG-1
650mm-TM PSG-1 (Long Barrel)
Det första vi gör är att lossa de två sprintar som håller ihop övre och undre delen av vapenkroppen (receivern). På de flesta vapen är de likt dessa, de sitter med en skruv på vänster sida vilken man lossar varpå man kan trycka ut sprintern åt motsatt sida. Vissa vapen kan sakna skruv och istället endast ha en "pinne" vilken du bara behöver pressa ut utan att lossa någon skruv. På detta vapen används en 3 mm insexskruv. Lossnar inte skruven när du skruvar kan det vara att du behöver hålla emot sprinten på motsatt sida så skruvan kan gängas ur.
När skruvarna är loss kan sprintarna sitta fast lite. Ett smidigt sätt att få loss dom utan att förstöra gängorna är att skruva i skruvarna igen några varv, så att huvudet är ca 2 mm från kroppen. Du kan då pressa på skruvhuvudet och få ut sprinten utan att gängorna går sönder. Det brukar gå att pressa med händerna, annars är gummiklubba bra alternativt en bit trä. Använd inte stålhammare då risken för skada på vapen är för stor. Bild nedan på skruven, skruva dock ner den lite djupare än så, nu fotades den ganska så långt ut för att principen skulle synas tydligt.
Nu är sprintarna loss.
Vi ska nu sära på övre och undre delen av vapenkroppen. Den undre delen ska föras bakåt (och lite lite nedåt). För försiktigt den undre delen av kroppen bakåt, det brukar vara trångt och du kan behöva dra tillbaka manöverhandtaget något för att den övre delen av gearboxen ska kunna löpa tillbaka utan att ta emot.
Nu är det bara att föra hela hop-up-huset och pipan som sitter fast i det bakåt. Hop-up-huset är den silverfärgade delen på bilden.
Nu har vi huset samt pipan lösa. Nu ska vi lossa pipan från hop-up-huset.
Lossa den plastlåsring som håller fast pipan mot huset, kallas bland annat barrel lock eller låsclip. Du bänder ut den med hjälp av t.ex. en smal skruvmejsel. Tänk på att den är av plast så var försiktig.
Pipan kan nu dras ur framåt. Kom ihåg att nollställa hop-upen! Alltså skruva på hop-up-vredet så att du inte har någon hop-up. Hop-up-gummit kan fastna i kanter på vägen så du kan behöva vrida pipan något samtidigt som du drar den framåt. Har du inte nollat hop-upen så kan hop-up-spacern (den gummibit som pressar mot själva hop-up-gummit) följa med ut och det kan vara lite pilligt att få tillbaka den på rätt plats. Notera att det sitter en mässingsring på pipan, spara den då den ska återmonteras.
Nu är huset "löst". Du kan dra hop-up-gummit bakåt så får du loss pipan. Här ser du pipan, huset, hop-up-gummit, låsclipset samt mässingsringen.
Du ska nu återmontera allting med undantaget för att du byter ut standardpipan mot precisionspipa, och/eller byta hop-up-gummit. I vårt fall ska vi montera ett nytt hop-up-hus. Detta ska vi testa och se om det är bra varpå vi kommer ta in det i sortimentet. Så på bilderna som följer kommer huset ha ändrat färg. Precisionspipan brukar ha annan färg och givetvis mindre innerdiameter men i övrigt är den likadan som den vanliga pipan.
Trä först på mässingsringen på pipan. De ser att pipan har en skåra på nederdelen. Hop-up-gummit har motsvarande förhöjning på sig, passa in hop-up-gummit i skåran.
Pipan ska nu föras in i huset. Kontrollera så att spacern är på plats och inte har trillat ur samt att hop-upen är nollställd. På dessa bilder ser ni den svarta spacern när den är maximalt utspänd (full hop-up) respektive nollställd. Med den nollställd och inne i huset är det lättare att få pipan på plats.
För nu in pipan i huset. Skåran på pipan ska vara rakt nedåt i huset som på bilden.
Med huset monterat kan du nu trycka fast låsclipset.
Pipan kan nu föras in i kroppens övre del. Ibland kan hop-up-huset vilja fastna i något på vägen men bara att försöka lirka in den.
Vid manöverhandtaget kan det vara tajt och du kan behöva dra ut det lite.
För huset framåt så långt det går.
Hop-up-huset har en fjäder framtill som pressar huset mot gearboxen. Detta ger bäst tätning och tillförlitlighet i matningen. Den fjädern kan hamna fel när du trycker in huset. För att kontrollera så den hamnat rätt kan du pressa fram huset maximalt, det ska då fjädra tillbaka när du släpper det.
Nu ska kropphalvorna ihop. Det kan vara tajt. Få allt på plats genom att skjuta ihop halvorna. Den undre delen ska komma relativt rakt bakifrån eller möjligen något snett nedifrån. Lossa manöverhandtaget vid behov. Var försiktig med patronutkastarluckan som annars är lätt att komma åt så att den hamnar i fel position.
Sprintarna ska pressas i. Vanligen är de olika, en med skuret huvud som ska passa in fram. Var försiktig när du pressar in dom, du kan behöva pressa ihop kroppshalvorna lite så att sprinten kan glida in.
Skruva åt skruvarna på motsatt sida. Om sprintens ända bara snurrar när du skruvar fast skruven så håll emot på sprintsidan. Sen är det klart! Hop-up-gummi kan ibland behöva skjutas in lite för att fungera som det ska, så få inte panik om dom första 100 skotten går lite märkligt.
World wide
Norsk